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    初学摄影常见失误18例   -[摄影之路 ]
    时间:2005-11-05   13:53:57
    在摄影实践中,经验不足的初学者,常会出现一些失误。笔者把初学者常见的18种失误分别列出,并简要分析失误原因,提出防止方法,供初学者参考。

    1、用广角镜头拍出的照片四角发黑
    主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套,28mm广角镜头的视场角比35mm 镜头大12度,因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条,一是在灯光上加散光罩,使闪光成为散射光,以扩大覆盖面;二是用白纱布蒙住灯头,让光线 散射,使整个画面都能均匀受光。

    2、 画面影调模糊
    在排除了相机无故障和手震等原因后,就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况,切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土,再用镜 头刷拂去杂物,最后用镜头纸擦拭,使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢,就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。

    3、 主体人物模糊,背景清晰可辨
    有两种可能,一是手动对焦相机对焦时,焦点没有对着主体或是主体对焦后,在构图中又移动了位置,未重新对焦,使主体不在景深范围之内;二是使用自动对焦相机时,没有按快门"锁定"焦点再重新构图,使焦点在构图中向别处飘移。

    4、 团体合影照片前几排清晰,后几排模糊
    凡是多排合影照,要保证每个人影像清楚,就要做到三点:一是选择性对焦。五排人合影,选择第二排的对焦;七排人合影,选择第三排人对焦。二是光圈不要设定 太大,一般以f4-8为宜,以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒,以免有人头部转动使影像发虚。

    5、 胶卷没有曝光
    主要原因有二:一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖,取景器中景物清晰,但成像光线没有进入镜头,胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到 位,卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱,搬动卷片把手时,虽然快门上了弦,计数器照常计数,但胶片在暗盒中纹丝未动,计数器虽显示 36张拍完,实际上没有一张胶片感光。

    6、照片四角有黑影
    主要原因有二:一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度,而 28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时,原已在镜头上戴有一块UV镜,如再戴一块偏光镜的话,由于偏光镜是两片玻璃叠合而成, 边框很厚,再加在UV镜的边框,必然遮挡进入镜头的光线,使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜,一定要先卸下UV镜后再装偏光镜,才能使画面均匀 受光。
    7、 影调死白或晦黑,缺乏影纹层次
    无论照片是黑白或是彩色,只有曝光准确,才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度;照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18%的中灰反光率 设计的,它可以使大多数景物曝光准确,色彩还原,但遇到某些特殊光线或景物,就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.5-2级曝光量,白雪 就会成为灰白色;如拍摄煤炭,如不减少1.5-2级的曝光量,黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机,也没有思维功能,只会把一切景物千篇一律 地按反光率为18%的中灰色调处理。

    8、 用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足
    原因有二:一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上,快门已失去控光作用,主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照,要 先计算光圈系数 。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电,让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70%,在点燃10秒钟后才能真 正充满电能,供正常使用。

    9、单反相机用闪光灯拍出的照片,有半幅画面是黑影
    这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照,要注意相机的闪光同步(各相机速度不同)。

    10、 人像照片背景清晰艳丽,人物脸膛昏黑
    一是逆光拍摄时使用了平均测光,又没有对人物面部补光;二是背景明亮(雪景、沙漠、海滩),使用了内测光推荐的数据进行曝光,背景曝光适度,人物曝光不 足。对此有三种办法解决:一是用闪光灯对人物进行补光;二是在测光的基础上加大1-2级曝光量;三是走近人物对准脸部测光,"锁定"曝光量后(用测光记忆 钮或改为手动曝光),再退回原位构图,对焦,拍摄。

    11、 团体合影,周边人物残缺
    这有两种情况,一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差,画面装得过满;二是使用单反相机虽无视差,但画面四周没留余地,扩印时四周压掉了一些画面,彩扩机只 扩印出底片画面的95%左右。所以无论使用什么相机,构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地,塞满画面。

    12、 照片有划痕
    如果是底片上有划痕,可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染,出片口绒布上夹有砂粒,划伤了胶片;二是相机背后的压片板上有毛刺,卷 片划伤了胶片。使用分装卷前,最好把片头缩进暗盒,用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后,再引出片头使用。如相机压片板有毛刺,可用一小块0 号砂纸小心地磨掉(注意不要磨伤压板上的漆膜)。
    13、 整幅照片影调偏蓝
    一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气,自然光色温高达7000-12000K,没有使用校色温滤镜;二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环 境反射光的影响。解决办法是在拍摄时,使用一块雷登85B降色温滤镜,如附近有蓝色环境光反射,尽可能移往开阔场地拍摄。

    14、 整幅照片影调偏橙红
    以下3种情况都可能使照片影调偏红。(1)日光型彩色胶卷在灯光下使用,又没有使用雷登80B色温转换型滤镜;(2)早晚阳光的色温只有3200K,低色温造成橙红色调;(3)周围有巨幅红色广告或红色建筑物,反射红色光。

    15、 用闪光灯拍摄人像时,背后投影浓重
    机位闪光拍摄,如人物离背景很近,就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三:一是人物离背景远一些,让投影落于地面;二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄;三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。

    16、 使用闪光灯,人像眼球血红
    红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下,人眼瞳孔放大,闪光灯的强光突然照射,瞳孔来不及收缩,强光直射视网膜,视觉神经的血红色就会 出现在照片上形成"红眼"。克服的办法有四:一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光;二是让被摄者目光不要直视照相机镜头;三是拍摄前让被摄者注视电灯、 窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍;四是使用有防红眼功能的闪光灯。

    17、 拍摄的电视画面上有快门条纹
    我国电视系统每秒传送25幅画面,如果快门速度高于1/30秒,就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面,快门以1/15秒为宜。

    18、雪景影调灰暗,白雪不白
    这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强,测光表仍按18%反光率设定曝光组合,会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光,就欠曝1- 2级,白雪就成为浅灰色调 。防止办法是,按测光读数增加1-2级曝光量(开大1-2档光圈或降低1-2档快门速度)进行补偿。
    飞天肥狗狗  发表于13:53:57 | 阅读全文 | 评论(0) | 引用(Trackback0) | 编辑 


    香山&北大   -[摄影之路 尼康FM10 ]
    时间:2005-10-30   06:16:00

    单击图片显示大图~~~












    飞天肥狗狗  发表于06:16:00 | 阅读全文 | 评论(4) | 引用(Trackback0) | 编辑 


    曝光模式详解   -[曝光 ]
    时间:2005-10-17   09:15:22

    根据APEX曝光公式(参见中国摄影出版社的《摄影手册》):

    EV = AV + TV

    其中EV表示曝光值,它决定了胶片所受光线照射量的多少;AV与光圈有关,TV则与快门优先速度有关。

    基本曝光方式的分类则以上述APEX公式出发。

    手动曝光:AV和TV均由用户调节;

    光圈优先AE:用户调节AV,TV由照相机调节;

    快门优先AE:用户调节TV,AV由照相机调节;

    程序曝光AE:AV和TV均均由照相机调节

    这些曝光模式的出现顺序也基本按上面的排列。俺原来曾做过按照上面的顺序来解释曝光模式的工作原理,但发现开始叙述得很艰难,等到明白最后的程序曝光模式时,发现前面的都是白说了,因为在明白程序曝光后,前面的曝光模式都是不言自明的。

    现代照相机上面有许多曝光模式,形形色色,数量超过上述的4种,但是,如果明白了这些基本曝光模式的本质,就会发现厂家是如何用数量来蒙蔽初学的入门者。

    那么我们现在来尝试一下看看,如何来分析和演绎这些曝光模式。先从程序曝光模式,也就是在照相机说明书上的P模式。

    既然P模式的光圈和快门速度都是由照相机来调节,那么就要遵循一定之规。下面的图是Minolta 7000的P模式曲线,先看中间一条绿色线,其他的先不管:

    横向坐标是快门速度,左边是慢速,从30s开始,最高是右边的1/2000s。

    纵向坐标是光圈系数,下面是最大光圈(最小数值),上面是最小光圈(最大数值)。

    一般这些P模式曲线都是以50/1.4镜头为准(因为有f/1.4的大光圈),感光度是ISO 100(这是最常用的)。

    一般的P模式,当机身设计完毕后,中间的倾斜的线条是不变的,也就是斜率不变。当接上不同的镜头时,也就是下面或者上面的横线的位置不同而已,显然,对于一个50/2.8Macro而言,它的曝光下限不可能到达f/1.4。

    那么用什么来表示曝光量EV呢?看图中的左高右低的黑斜线,它的特点是相交于纵横网格的交点,显然这样可以画出N条这样的斜线。低的斜线表示低的EV值,高的斜线表示高的EV值。那么图中只画出了EV13的斜线。

    那么P模式所确定出来的曝光组合是:对于特定的EV值,绿色斜线与黑色斜线的交点就是曝光组合。从图中可以看出:在EV13时,光圈是f/5.6,快门速度是1/250s。

    只要知道了EV值,就可以容易地从这个P模式曲线中查出曝光组合。比如在EV11时,可以查出光圈在f/4~f/2.8之间,快门速度在1/125~1/250s之间。

    这条绿色程序线的斜率是由厂家设计的,不同的厂家和不同的机型,其斜率都有可能不同。下面是Canon T90的P模式曲线:

    从图中看出:在EV13时,T90给出的曝光组合也是:f/5.6和1/250s。

    但是在EV11时:T90给出的曝光组合是:f/4和1/125s。

    与前面的Minolta 7000相比,显然T90的P模式趋向于选择小光圈。这就表明了厂家设计的主导思想。


    前面讲的是单条P曲线,对于不换镜头的机器没什么问题。但是对于SLR就有点麻烦了。

    看看T90的曲线,当EV=13时,用50mm的镜头是1/250 + f/5.6的组合;如果用400/2.8,还是这个组合!

    但根据一般的规律,此时的快门速度最好在1/400以上,能减少抖动的危害性,所以这个时候如果是人工选择的话,最有可能的曝光组合是:1/1000s + f/2.8。

    显然这种出厂就固定死的单条P曲线不能达到许多场合的要求,于是多条曲线的设计就应运而生了。

    Nikon F301采用了两条P曲线,分别为标准P和高速PH:

    图中红色线是正常P,而蓝色线则是高速线。(Nikon就是要显得与众不同,卡口的旋转方向与人家的不同就算了,连这个P曲线也与人家的不同,最小光圈在下,最大光圈在上。)

    在EV13时:

    正常P的曝光组合是:1/125~1/250s之间 + f/5.6~f/8之间,显然趋向于低速小光圈;

    高速P的曝光组合是:1/250~1/500s之间 + f/4~f/5.6之间,显然趋向于高速大光圈;

    有 了这两条P曲线,用户就可以根据自己用的镜头来选择不同的P模式:中焦以下用P,中焦以上用PH。但是这样的手动选择很麻烦,Nikon的设计师也没那么 笨,他们设计了一个P-dual模式,这个可以自动根据镜头焦距来选择不同的曲线(不过对镜头有点要求,不是所有的Nikkor镜头都能自动选择):

    下面这张图是Minolta 7000的P曲线图:

    红色绿色蓝色分别表示广角P、标准P、长焦P。

    在EV13时:

    广角P的曝光组合是:1/125s + f/8;

    标准P的曝光组合是:1/250s + f/5.6;

    广角P的曝光组合是:1/500s + f/4;

    显然这样的组合更接近实用了,但Minolta 7000的程序线是不能选择,在P模式下是自动选择的:

    那么如何才能使机身知道现在的镜头焦距如何呢?这就要在镜头内部装入焦距检测的电路,其实并不是很复杂,一般是将一块柔性电路板粘在内部镜筒上:

    可以看见导电的部分是分段的,这表明焦距的检测不是连续而是分段的,然后通过一个短路片将上下排列的导电块短接,检测机构就能够判断出现在镜头处于什么焦段了,看到这些图,就可以知道这就是所谓的Code and Decode是什么意义了。

    下面这个是Nikon AF 80-200/2.8D ED New的焦距检测电路:

    (题外话:俺认为首次采用多程序自动选择的SLR是Minolta 7000。但是有人不同意,说Nikon F-301就已经有双程序自动选择了,Minolta 7000是学Nikon F-301的。

    咱们来看看:

    两者成双,2人成从。何谓“从”,随从也。也就是有主副之分,P是主,PH是副是从。既然只有主副,不能谓为“多”也。

    3人成众,众者多也。“三五成群”,都是辅证。

    又比如:

    一阴一阳做坏事给逮着,司法判决是:XX罪;

    三人以上阴阳混合做坏事给逮着,司法判决是:XX团伙罪。

    当然还可以举出N多的例证来表明:首次采用多程序自动选择的SLR是Minolta 7000。)


    不 管是双程序或者多程序,都是在出厂时都固定了的程序,显然也是不能满足一些场合的要求。从单程序到多程序是一种进化,那么从多程序到程序偏移就有点类似革 命了。因为只有这样,才能让所谓的专业人士接纳P模式。在此之前,专业人士是耻于说自己用P模式的,因为以前的P模式都是为业余人士而准备的。

    看图说话:

    在EV13时,初始的程序曝光组合是1/250s+f/5.6,如果觉得这个组合不符合要求,拨动某个转盘或者按动某个双向按钮,可以将程序线按某个方向平移。

    往上移动,此时的曝光组合是:1/60s + f/11;显然光圈收小了,但是曝光量不变;

    往下移动,此时的曝光组合是:1/1000s + f/2.8;显然光圈开大了,曝光量也不变。

    由于是平移,所以叫Shift。具备这种功能的机器,一定要有转盘或者双向按钮之类的,否则很难实现。

    程序偏移的增量类似于曝光补偿增量一样,也是比较重要的。许多机器的曝光补偿增量是0.5/0.3EV,但是程序偏移的量是1EV,就有点难受了。例如F90就是这个德行!

    这个Program Shift没太多的说头,但又是Nikon东搞西搞,弄出个Flexible Program,混淆了视听,搞的有些Nikon用户以为是一种新的模式,不能理解其精髓。

    看看Nikon自己如何说的:

    You can use the Flexible Program function to temporarily shift an automatically selected shutter speed/aperture combination in favour of your own settings.

    这段的最后再唠叨一句:这个Program Shift是Minolta最早在Minolta 7000上实现的。

    双好、多也好,都是固定几条曲线的,比如Minolta 7000的三条:

    广角P:适合35mm以下;

    标准P:适合35~135;

    长焦P:适合135mm以上。

    这种分类比较人为的,其实注意看看那些曲线,所谓的线条都是直线,不同的是直线的斜率。那么在制定斜率时,将镜头焦距做为一个变量来看待,事情就好解决了。

    于是乎,就出来了很多条P曲线的P模式,下面的是Minolta 7000i的程序线:

    从三条到这N多条不是质变,而是量变,说头不多。只是达到了所谓的某种“人性化”的境地而已。

    注意:设曝光组合是(S、A),亮度是EV,镜头焦距是F,那么

    1、在单程序的模式下,照相机给出曝光组合时是根据画面亮度的测量值而定的,也就是说,自变量只有1个;即(S、A)= 函数(EV);

    2、在多程序的模式下,照相机给出曝光组合时是根据画面亮度的测量值镜头焦距而定的,也就是说,自变量有2个了;既(S、A)= 函数(EV,F);

    前面话说到了已经引入了两个自变量,有二就有三。

    先设想这样的情形:用某个焦距的镜头,按P程序已经选择了合适的曝光组合,但如果被拍摄主体是运动的,希望得到主体清晰的影象,咱们希望的是什么?当然希望快门速度尽可能地高!

    怎么才能检测到主体是否在运动?显然要在实现了多点AF后才能实现。在单点AF之前,要检测主体是否在运动,无异与异想天开!

    下图是Minolta 7xi的所谓“Expert Program Selection”:

    这个图所对应的镜头是28-105/3.5-4.5。

    这个时候的P曲线已经不是单条的,而是一个区域,对应着一个焦距,就有一个区域。仔细看看绿色线条框住的区域,它就是对应50mm的焦距。如果主体是静止的,照相机就会按照该区域的上部来选择曝光组合,如果主体是运动的,就按区域的下部来选择曝光组合。

    那 么Minolta 7xi是如何知道主体的运动状态和主体大小的呢?这是题外话。大致意思是这样:由于7xi有4个AF点,可以根据各个检测点的状态和焦点预测检测的数据来 判断出运动的大致速度;另外由于采用了14分区的蜂巢式测光系统,根据各区的亮度、反差,再配合对焦点的信息,可以通过模糊数学的方式来推断出主体的大 小。

    至此为止,在曝光组合的选择上,就引入了第三个自变量:主体的运动状态

    这是一种比较Smart的P模式。


    在P模式上,是可以下好多的功夫出来。

    在AF时代之前,P模式的发展是缓慢的;但是到了AF时代,为什么会有如此之大的变化呢?这就要靠AF系统的发展来相辅相成了。

    在当今Automatic Everything的时代,作为照相机重要要素之一的曝光模式自然也不能落后。光圈优先、快门优先、M等都是半自动和手动模式,显然与Automatic Everything的发展思路不相吻合,所以再打理他们就没啥意思。

    P模式和测光模式的改进,都与AF系统的发展是相关的。

    前面讲的程序线是考虑了3个因素,这是否完全呢?这就要看问题如何提出了。前面提出的程序线都是基于画面清晰而考虑的。是否还有其他的问题呢?

    Pentax就提出了:当需要最佳光圈来拍摄时如何给出曝光组合?

    当然喽,现在咱们都有经验公式:最佳光圈一般是最大光圈往小收2档。但是P模式根据许多人说是针对菜鸟而设计的,所以这些所谓的菜鸟是不知道咱们这些非菜鸟的经验公式的。这就需要厂家给咱们这样的玩意\了。

    Pentax于是在它长寿的Z-1/Z-1P上装了MTF优先程序,就是以最佳光圈优先:

    四条曲线分别为:

    蓝色:偏向于小光圈的景深程序;

    绿色:正常的程序;

    粉色:偏向于高速的动作程序;

    黄色:就是MTF优先程序。

    这四种程序可以在用户自选功能PF(Pentax Function)中设置。

    前面说到,(P模式+程序偏移+曝光补偿)就可以代替其他的曝光模式。事实是否如此?好象是这么回事。但答案是:Wrong!

    大伙有兴趣的话,拿起自己的照相机,装上镜头,曝光模式设置成P,然后对某个地方测光,然后做程序偏移,此时假定考虑景深,由于P模式给出的曝光组合是1/125+f/4,这个f/4不符合自己的要求,就偏移到1/30+f/8,这个f/8是咱们需要的光圈。

    此 时,假设画面的亮度突然变化,比如亮了起来,那么再半按一下快门释放按钮再测光,此时的曝光组合肯定变化,如何变化呢?许多机器又是重新按照原来的程序线 来走,偏移后的光圈和快门速度都变化了。也就是说,咱们原来选择的f/8也会变化,显然这样的P+程序偏移不能满足光圈优先的要求,也就是说:这样的组合 不能够完全代替其他的优先曝光模式!

    还是Pentax聪明!在Z-1上完美地解决了这个问题!

    先看看Z-1相关的控制转轮和按钮,下图是转轮的位置:前面用食指控制的转轮是管TV的,就是管快门速度的;后面用拇指控制的转轮是管AV,也就是光圈的:

    在机背后面由拇指控制的按钮是IF(Interactive Function),这可是Pentax的很好的发明,也可以说是Z-1/Z-1P的灵魂之一!

    现在知道了这些转轮和按钮的位置,就看下面的图:

    先看Fig.1:

    当亮度为EV13时:曝光组合为1/250s+f.5,6;

    为了保证景深:转动后面的转轮,偏移到1/60s+f/11的组合;

    当亮度变化到EV15时:Z-1/Z-1P会保持f/11不变,快门速度会上升到1/250s,以保证合适的曝光;显然:这是光圈优先的特征;

    如果觉得这样不好玩,还是让照相机自己决定:好,按一下IF按钮,它就会乖乖地回到了原来的程序线上!

    Fig.1是代替光圈优先的,那么对应与快门优先的就是靠转动前面的转轮了,其原理图对应于Fig.2,感兴趣的可以自行分析了。

    只有到了此时,咱们才能说:(P模式+程序偏移+曝光补偿)能够代替其他的曝光模式!

    这样的偏移方式在Minolta后来的PA/PS上都得到了体现,其实PA/PS在Minolta 7xi上就出现了,而7xi恰恰比Z-1早了几个月。现在拿Z-1来说话,主要是它给出了上面详细的图!

    但是Minolta缺乏的是那个IF按钮,也许有人说可以用复位P按钮来代替(这个在Minolta的SLR中是常见的),但是用过M AF SLR的人都知道,那个P按钮肯定不如PENTAX的IF按钮方便!


    P模式也就是这样了,现在到了脱离开P的时候了。许多人都有这样的感觉或者印象:只有用M模式来曝光才能更好地表现拍摄者的意愿。这个感觉是否正确,见仁见智了,咱们懒得管它!

    大伙拿自己的机器试试看,从P模式转移到M模式时,它的曝光组合是怎样的?比如原来在P模式下的曝光组合是:1/500 +f/6.7,那么转到M模式会有如下的情形之一:

    1、某个固定的组合,比如1/250, f/5.6,这个见于MINOLTA 7000;

    2、上次使用M模式的组合;

    。。。。

    这个就设计M模式的初始设定值的问题。显然,在许多场合下,从P直接转到M时的曝光组合不一定是合适的曝光组合。也许有人会对这种模式的分析不以为然,其实这是设计一个拍摄速度的问题。比如刚转到M模式,但马上有要拍摄的画面,这是就有可能失败了。

    最好的办法是在切换到M模式时,先按测光值和沿着程序线给出一个合适的曝光组合,然后再由用户来修改调整。这样的控制模式最早出现在Pentax Z-1上,也就是著名的“Hyper Manual”曝光模式。

    看看这个图例:

    当从P转到M时的初始设定是A的位置(1/125 + f/16),但是亮度为EV14,显然不合适,欠曝光了,那么:

    1、按下IF按钮,曝光组合就会跑到程序线上C的位置了(1.250 + f/8),这个是合适的曝光组合;

    2、图中的1、2、3都是在EV14上的偏移值。只要按住ML(曝光锁定)按钮,转动前/后转轮,曝光组合都会按照EV14的线来偏移,显然这条线上的任何组合都是合适的曝光组合。

    这里面有两个玄机:

    1、IF按钮的作用,这在楼下说了,这个按钮是Z-1/Z-1P的灵魂,不管你设置的M组合是什么样的,如果不放心,一按它,曝光组合肯定跑到P曲线上,这就不会造成曝光失败,也许景深不够,也许速度不够不能凝固动作,但是有毛不算秃!

    2、 ML曝光锁定按钮,许多机器在M模式下这个按钮是不起作用的,也就是说,光圈和快门还是得靠两个转轮来控制。比如选定的曝光组合是1/250+ f/5.6,那么具有同样曝光量的组合是1/125+f/8或者1/500+f/4,如果靠前后转轮分开来调整,显然很麻烦。但是在Z-1/Z-1P上, 按住ML,转动任何一个转轮,都可以得到这些组合。

    大伙可以试试自己的机器,曝光按钮是否有这样的效果,起码俺的Minolta Dynax 9是有的。


    前面已经说完了P和M模式,剩下的AV(A)和TV(S)模式就很容易理解了。

    AV模式就是光圈优先曝光模式,它的曝光曲线是这样的:

    都已经变成了一条直线,这条直线就是由操作者来设定,然后照相机会根据EV来设定快门速度。左右的两条竖线,与照相机的快门速度范围有关,这个图中表明:这台机器的快门速度范围在30s~1/4000s之间。

    TV模式就是快门速度优先曝光模式,它的曝光曲线是这样的:

    也是一条直线,这条直线就是由操作者来设定,然后照相机会根据EV来设定光圈的大小。上下的横线与所使用镜头的光圈范围有关,这个图中表明:这支镜头的光圈范围在f/1.4~f/22。


    现在都知道这些基本曝光模式的道理了,那么所谓的“Programmed Image Control”(程序化影象控制)曝光模式又是怎么一回事呢?

    这玩意最早是从Minolta 7000i的所谓“Creative Expansion Card System”开始,现在很多人都在说这玩意是垃圾,但是这个垃圾却是为后来的许多厂家赚足了N多的钱和同情的泪!

    Minolta最早开始是这么思考的:将照相机作为一台计算机来看待,本身是一个硬件,捆绑配置了基本的操作系统,这个操作系统已经能保证使用者一般的需要了。如果想玩些希奇古怪的,那么就另购软件。它的软件就是那些Creative Card!

    比如有:Sports、Depth、Portrait、Closeup等等大约十几个之多,其中分为特殊应用卡(比如前面列出的);另外还有功能扩展卡(比如多重曝光、包围曝光、多点测光、高光/阴影控制、数据记忆等等)。

    这个Idea是很好的,但是由于这些Card的售价都在0.xK左右,所以没太大的市场竞争能力。

    但是这个Idea给其他厂家用了就很爽了。EOS 630是第一台将上面说的所谓特殊应用功能都内置在机身里的照相机,并称为“Programed Image Control”,还是比较贴切的。

    其实这些都是程序曝光,但是可以结合不同的曝光模式、AF模式和过片模式,其中的具体区别就不罗列了。到了今天,内置最多的模式是:

    Portrait(大头人像):主要的大光圈程序;

    Sports(动体):主要是高快门速度;

    Closeup(近摄):偏向于小光圈;

    Landscapes(风光):还是偏向于小光圈;

    当然还有许多花哨的,但是知道其所以然之后,刚才所说的程序化影象控制曝光模式,对于上了道的发烧友而言,真的是垃圾!对于未入门的,可就是一些蒙住双眼的海市蜃楼了

    飞天肥狗狗  发表于09:15:22 | 阅读全文 | 评论(1) | 引用(Trackback0) | 编辑 


    鼓楼、景山、北海、后海、辅仁大学和宋庆龄故居   -[摄影之路 尼康FM10 ]
    时间:2005-10-17   07:41:00

    第二次实践单反相机。听强哥滴建议,买了三角架和偏振镜。有了三角架,画面基本都清楚啦,黑皮哦。不过那个偏振镜,照树叶效果很好,照天空偏粉红色呢!奇怪哎。

    这里只是一部分,更多滴放在

    http://www.gavin.cdd.cn/这里鸟~~~




































    飞天肥狗狗  发表于07:41:00 | 阅读全文 | 评论(0) | 引用(Trackback0) | 编辑 


    解决对焦不准的问题   -[摄影之路 资料收集 尼康FM10 对焦不准 ]
    时间:2005-09-24   09:30:42
    对焦的目的自然是为了求得高质量的影像,焦点清晰是墓本的要求。但对初学者来说,要 求每张照片都能焦点清晰有一定的难度,因为影响焦点清晰的因素有许多,如果不能很好地把握,就很难获得清晰的影像。以下是几个保持焦点清晰的好方法,供初学者参考:

      1.防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊,即使原先对焦十分准确的影像,也会因此而 影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个:

      一是照相机震动,即在按下快门时,照相机由于把持不稳而产生晃动。

      二是主体移动,也就是在镜头快门开启的瞬间,被摄主体自身处于运动状态,而快门速度不够高,没有凝固住动态,因此出现影像模糊情况。

      要避免照相机震动,可以从三方面采取措施: ①将照相机装在三脚架上,稳定照相机。如果受拍摄条件的限制,无法支撑三脚架,也可改用独脚架。②提高快门速度(一般采用 1/250秒的快门速度),就能减弱照相机震动产生的影像晃动。③采用正确的持机方法。在不用三脚架的情况下,持机的姿势正确与否,会直接影响到照相机的稳定。要克服被摄主体自身的动态模糊,方法只有一种,那就是提高快门速度,只要条件许可,快门速度越快,效果越好。

      2.不要片面追求 小光圈。初学者认为小光圈会增加景深, 一定会使影像清晰,因此,他们往往不分场合,把光圈收得很小,特别是在对焦没有把握时,更相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想,因为采用小光圈会导致降低快门速度,并因此引发照相机震动。所以,片面追求小光圈不是上策,正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。

      日本摄影家小久保善吉在 调焦方面有自己独特的办法。每次拍摄时,他都要背上三台相机,各台相机的焦点确定为:距自己所处位置10米远的,用 100毫米变焦镜头,焦距100;距 离20米远的,用200毫米变焦镜头,焦距200;距离30米远的,用300毫米变焦镜头,焦距300。他认为,这样拍摄时不必分心去调整焦距,可以根据目测结果判断该用哪架相机。
    飞天肥狗狗  发表于09:30:42 | 阅读全文 | 评论(0) | 引用(Trackback0) | 编辑 


    变焦镜头使用经验   -[摄影之路 尼康FM10 资料收集 ]
    时间:2005-09-24   09:26:38
    美国摄影家诺曼·罗思柴尔德在多年使用变焦镜头的实践中积累了不少宝贵经验,总结成以下10条提供给

    摄影爱好者参考。

        1.利用长焦距对焦。使用变焦镜头时,正确的对焦方法是先用长焦距对焦后,再选择合适的焦距拍

    摄;因为在长焦距时,被摄体的影像最大而景深最小,这就方便了准确对焦。在遇到逆光或光线复杂的情

    形时,也有助于选择适当的局部测光,而无需走近被摄体进行测光。在平时拍摄时,经常以一个中焦距或

    长焦距的变焦镜头为主,用最长焦距对焦和测光,锁定曝光后再选择理想的焦距拍摄,这样就不必来回移

    动脚步。

        2.对各焦距要多作尝试。大部分摄影爱好者虽然都极为关心变焦镜头的变焦倍率问题,但在具体使

    用时却往往是长焦距一头用得最多,有些甚至将其当作一个定焦远摄镜头看待。其实,当你尝试运用其他

    各焦距而获得截然不同的画面时,便会发现变焦镜头作为一种可变的取景工具,有着相当的潜能。

        3.熟悉变焦镜头的操作。早期的变焦镜头上,变焦和对焦是以二环分别调节的。现在大部分变焦镜

    头都已改为单环控制,其特点是通过将镜头前后推拉来改变焦距,左右旋转来进行对焦。因此,对刚刚购

    买新镜的摄影爱好者来说,要熟悉及牢记变焦的前后方向和对焦的左右位置,避免在精确对焦之后因变焦

    时微稍转动调节环而影响清晰度。这也是很多较为“保守”的摄影家宁愿使用旧式的双环式变焦镜头的原

    因。

        4.适当运用支撑物。当运用焦距为200mm或更长焦距的变焦镜头时,应把镜头固定在三脚架等支撑物

    上,以保证拍摄时的稳定性。

        5.选择合适的遮光罩。变焦镜头比其他类型的镜头更容易产生光晕,因此,一个合适的遮光罩是少

    不了的。有时遮光罩造成的遮挡在单镜头反光相机的取景屏上看不出来,但是在胶片上却显示出来。这种

    情况在使用小光圈拍摄时最为明显,往往会使遮光罩也落入景深范围。此外,有些遮光罩在长焦距一端有

    效,但变焦至短焦距一端使用时,就会使照片上产生取景屏上看不出来的因遮挡而造成的晕映现象。因而

    ,为变焦镜头选择合适的遮光罩并合理使用,是至关重要的。

        6.加用增距镜。在需要使用极长焦距的情况下,花很少的钱购买一个2倍增距镜,便可随意将你的70

    —210mm镜头立即变成140-420mm超望远变焦镜头,一个3倍增距镜更可达到210--630mm,使你的镜头马上

    跻身天文望远镜的行列。然而,代价将是损失光圈级数和摄得照片的清晰度。
    例如,一个F4的变焦镜头加上2倍增距镜后,光圈会损失2级而变为F8;加上3倍增距镜后,最大光圈就变

    成了F11。如你所知,要发挥镜头的最佳解像力应当是选择比最大光圈收小2级的光圈来拍摄。因此,当加

    用增距镜时就必须考虑选用高速胶片和三脚架,同时,被摄体以静止的为宜。

        7。慎用滤光镜。除非确实需要,一般不要给变焦镜头加用滤光镜。在海滩或咸水的环境下,确实需

    要一块保护镜。为了改变色温,制造特殊效果,例如为了加深天空颜色和消除反光,需加用偏振镜。除此

    之外,加上一些可有可无的滤光镜,只会增加已经让人头痛的镜头内部光线反射问题。

        8,控制画面深度。用一个变焦镜头在离被摄体1.5米处用60mm焦距拍摄,与在离被摄体7.5米远处用

    300mm焦距拍摄,所得照片中的被摄体影像是一样大小的,所不同的是两张照片画面深度不同。用60mm焦

    距拍摄的照片,其背景有深度和空间感;而300mm焦距拍摄的,给人的感觉是景物被压缩了,被摄体与景

    物似乎被“拉近”了。

        9.保持距离,防止变形。在使用变焦镜头的广角一端拍摄时,要注意与被摄体保持适当的距离,以

    免造成被摄体变形。须记住,拍摄时的距离是影响透视效果的主要因素,而不是焦距。

        10.控制景深的诀窍。可以做一个实验,用同一光圈,在同一距离分别以25mm和50mm的焦距拍摄两张

    照片,再将用25mm焦距所拍摄的照片放大,使画面中被摄体影像与50mm的一张中的一样大小。比较两张照

    片的背景后就会发现,放大后照片中的背景并不像第一张照片中的那么朦胧,实际上得到了更有用的景深

    。这种方法应用于定焦的广角镜头时同样有效。
    飞天肥狗狗  发表于09:26:38 | 阅读全文 | 评论(0) | 引用(Trackback0) | 编辑 


    第一卷胶卷   -[摄影之路 尼康FM10 ]
    时间:2005-09-23   22:23:00
    新买的相机,不太会对焦,呵呵,有些效果不好哦。
    尼康FM10 套头 柯达 ISO100






















    飞天肥狗狗  发表于22:23:00 | 阅读全文 | 评论(4) | 引用(Trackback0) | 编辑 



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